Внимание! Специальная цена на видеокурс по Photoshop до конца лета!

Как выбрать фотоаппарат и объектив

Опять за выходные я ответила на 4 письма «посоветуйте фотоаппарат»)).  Мне нужен пост, на который я всех смогу отсылать! 

 

Итак - все зависит от бюджета и задач. Мы понимаем, что нет предела вложениям, но насколько они оправданы - давайте разберемся.

Первым делом скажу следующее. Если вы планируете заниматься фотографией более серьезно, чем иногда фоткать своих детей и тильды собственного производства, то сразу покупайте фулфрейм (полный кадр, гугл в помощь), потому что вы все равно его купите, но потеряете деньги на покупке и продаже первой кропнутой камеры и замене всех нажитых объективов, которые вдруг поменяли свои свойства при переходе на фулфрейм (если непонятно, что я написала сейчас, то просто поверьте мне на слово)), так что берите кредит, подлизывайтесь к мужу, любыми путями добывайте полноматричную тушку!)

 

Самая большая чушь, которую я слышала - «для учебы достаточно и кропа, потому что с профессиональной камерой я ни за что не разберусь»! Машину водить умеете?) Или чизкейк печь? Тогда разберетесь!) Больше сложности в работе со светом, развитии видения и чувства композиции и цвета, нежели в кнопках камеры. Тем более, те кнопки, что нужны большинству из нас, придется находить и там, и там, но в проф.камере они удобней).

1. Минимальный набор - что-то вроде Canon 700Д + 50 1.8 (или 50 1.4). Стоимость набора у дилера (ростест с гарантией кэнон) 47000 или 66000 (в зависимости от выбранного полтинника). Для кого - для тех, кто не планирует стать фотографом, фотик нужен для собственных личных целей - детки, поездки или съемка своего товара/изделий. Можно купить в наборе с китовым зумом 18-135, который пригодится в поездках (для съемки на улице), это плюс еще 15000р.

 

2. Для тех, кто планирует развиваться по части фотографии дальше, у кого есть повышенные требования к качеству снимков (по работе, например) или тупо деньги или золотой муж))) - Canon 6D + 85 1.8. Обойдется в сумму около 130000р. Потом по-любому придется наращивать парк объективов (слово-то какое!))), это уже будут эльки (дорогие профессиональные объективы, отличающиеся волшебным рисунком, светосилой и космической ценой), каждый от 70 тысяч примерно. Как вариант, можно заменить их на налог Sigma серии Art и сэкономить около 30%. 

 

3. Предыдущая категория требований, но бюджет не особо ограничен (или ооочень золотой муж)). В принципе, при последних двух условиях никаких требований, кроме «хочу» может вообще не быть)). Ваш вариант Canon 5D Mark3 + 85mm 1.2 (340000р.) и дальше объективы по необходимости серии L (дорогие профессиональные объективы, отличающиеся волшебным рисунком, светосилой и космической ценой), каждый от 70 тысяч примерно)). Почему Mark3, а не 6D? Почитайте мое сравнение по тегу #марк3vs6д

 

4. По первому варианту (только собственные любительские задачи), но денег много, муж золотой, хочется все самое лучшее). Беззеркалка). Sony Alpha A7R или Sony Alpha A7RII (второй в два раза дороже, но выбор объективом намного больше и они дешевле). Наборчик обойдется в кругленькую сумму, под 250-300 тысяч, но зато оно все небольшого размера, легкое, модное и с вайфаем).

 

Что у меня есть еще добавить.
Не покупайте китовые наборы (кроме дешевого кропа с нормальным зумом, он пригодится на том уровне требований, которые вообще можно предъявлять к дешевому кропу). Магазины очень любят комплектовать 6D или Mark3 объективом 24-105 4L , что делает его на 30 тысяч дороже и в десять раз тяжелее). Почему он вам не нужен? Он темный, репортажей, у него убогий рисунок. Он может пригодиться только в путешествиях или на съемке утренника со вспышкой, но для обоих случаев он очень тяжел! Очень! Вы замучаетесь его с собой таскать, поверьте! 

Не покупайте много объективов, пока не почувствуете к какому стилю съемки вас тянет - красивые открыточки (это телевики), лайфстайл (ширики), репортаж (зумы) или даже ньюборн (полтинник, причем даже и не 1,2)). Чувствую, нужно написать пару постов про объективы)).

Я привела в примеры технику Canon, потому что она лучше Nikon! Шутка)))). Потому что я в ней лучше разбираюсь, можно найти аналоги в линейке Nikon. И все таки, выбирая, первую камеру учтите, что наиболее ходовая в художественной (не репортажной) съемке оптика дешевле, лучше и ликвидней у Canon.

 

ОБЪЕКТИВЫ.

Начну с того, что объективы можно разделять по разным признакам: 

фокусное расстояние

светосила

фиксы-зумы

наличие автофокуса, стаба и макро и даже диаметр резьбы для светофильтров (или диаметр крышечки))…

Но что есть что на практике?

 

Фиксы имеют только одно постоянное фокусное расстояние, например, 135мм. А зумы - переменное, например, 24-70, т.е. вы можете менять угол обзора от широкого до красивого). Вроде бы удобно, купить один и охватить сразу все задачи. Но не тут то было! Вы расплатитесь за это светосилой и красивым рисунком

Поэтому факт номер один:

Если задача сделать красиво, размыть фон, нужен только фикс (за исключением 70-200, которые размывает его волшебно, но весит тонну).
Если задача, не сходя со стула в первом ряду, снять весь утренник или привезти из отпуска и портреты, и пейзажи, и #мирдолжензнатьчтояем , тогда нужен зум

 

И не нужно эти задачи путать! Да, вы можете сделать красивый портрет с размытым фоном на 24-105, но только на улице и только крупный план, попробуйте сделать всю съемку на него - если даже не отвалятся руки, то красивыми получатся только крупные портреты. И, наоборот, попробуйте снять свадьбу с одним полтинником. Получится не репортаж, а набор средних планов, который не расскажет ни о чем.

 

Светосила - тоже не сильная сторона зума.

Дорогие эльки (или как там в вашем никоне называются понтовые дорогие объективы?)) вроде 24-70, 16-35 или 70-200 имеют постоянную светосилу 2.8. Постоянную - значит, светосила не меняется от выбранного фокусного. Что на 24, что на 70, вы сможете открыть диафрагму до 2.8. Это, конечно, не 1.4, но еще куда ни шло.

У дешевых зумов (китовых, которыми комплектуют простые фотики) светосила переменная, на самом широком угле 3.5, на самом узком 5.6. Например, у вас китовый 18-55, вы хотите снять портрет своего малыша дома, выбираете фокусное 55 (для портрета) и не можете открыть диафрагму больше, чем на 5.6. В результате - вам, во-первых, темно, во-вторых, фон вообще ни разу не размывается, потому что, чтобы его размыть, надо открыть дырку посильней. А в-третьих, на такой диафрагме у большинства камер рабочей остается только центральная точка фокусировки и, опуская скучные технические детали, можно сказать кратко: получается много промахов по фокусу.

 

Фокусное расстояние.

Это угол обзора, если по-понятному, та самая цифра в миллиметрах, которая идет первой в названии. (На самом деле, это расстояние от точки фокуса в системе линз до сенсора, я в адеквате, но что вам это скажет?)))

Чем меньше цифра, тем шире угол обзора, потому объективы до 40мм называются «ширики». в них влезает все, что надо и иногда не надо, но они по-всякому искажают пространство. Вертикальные линии начинают сходиться, то, что находится ближе к фотографу выглядит гораздо больше, чем в реальности, а то, что дальше - гораздо меньше. Например, камера в телефоне - это ширик, сделайте селфи сверху и у вас будет большая грудь и маленькая попа, даже если в реальности все наоборот)).

Ширики плохо размывают фон, только если вы снимаете что-то очень близко.

 

Полтинником зовется объектив 50мм и он наиболее реалистично передает картинку (реалистично, значит, так, как мы видим ее в жизни). В полтиннике, как говорит мой ребенок, все по-средненькому, средний угол обзора, среднее размытие, средний рисунок. Зато он идеален в ньюборн съемке, почти не искажает, можно снимать сверху без табуретки, а красивое боке (размытие) там как бы и не нужно, гораздо нужней красивая обмотка)))

 

Самая попса начинается дальше - от 85мм. Тут вам и отсутствие искажений, и красивое размытие (некоторые объективы его еще и подкручивают), и бокешки (кружочки огоньков)! Они идеальны для портретов, открыточек «я и кустик», «я и олень» и фотоохоты на птичек и котиков! Я их обожаю!) Правда, не в любом помещении получится снять ростовой портрет, даже если залезете на шкаф, места может не хватить, а на улице придется громко кричать моделям, потому что со 135мм, например, стоять будете далеко. С другой стороны, я считаю, моделям так комфортней, фотограф на таком расстоянии, что взрослым кажется, оттуда не видно всех недостатков кожи и т.п., а дети и вовсе забывают, что их фотографируют.

 

Вот три кадра, снятые, не сходя с места, на ширик (16мм), полтинник (50мм) и телевик (135мм):

 

Маленький нюанс.

Есть камеры с размером матрицы (той самой микросхемы, заменившей в камере пленку) 35мм, они называются ФФ (фулфрейм/полный кадр).

Все, что я писала о фокусном расстоянии справедливо для таких камер в полной мере.

А есть камеры корпнутые (имеющие кроп-фактор), размер их матрицы в среднем в 1,5 раза меньше, чем 35мм. Они как бы вырезают из того, что «видит объектив» серединку и 35м становится полтинником, полтинник - 85мм, а тот, в свою очередь - почти 135! То есть чтобы понять, какое фокусное расстояние у вас получится, если вы наденете объектив на кропнутую камеру, вам нужно его фокусное расстояние умножить на этот самый кроп-фактор (в среднем в полтора раза, но нужно уточнить в характеристиках вашего фотоаппарата, это может быть 1.6, 1.7 и даже 2). На самом деле, полтинник на кропе только углом обзора будет похож на 85мм, а по картинке, размытию и ГРИП он останется все тем же полтинником.

Вот поэтому, когда я писала о разных комплектах техники по бюджету, а именно - о переходе с кропа на ФФ, я уточнила, что вам придется менять и свои объективы. Ваш полтинник, который на кропе был как 85мм, чисто портретником, вдруг стал искажать, а чтобы снять портрет, приходится залезть человеку почти в лицо).

Так что покупайте сразу полный кадр!))